Главный тормозной цилиндр.

[Serso]

Значит все-таки 12 пост!! ГТЦ!

[Serj]

Попали ко мне останки ГТЦ СК с АБС. На данный момент особых предпосылок различия ГТЦ под авто С и БЕЗ АБС не вижу. Дублировать отчет тут не буду по причине очень большого объема как текста, так и фото.
Из данной темы не все могу осознать - по описаниям следует, что в российских СК безболезненно установлены ГТЦ с МК как родные. Что б не было недопониманий прилагаю ключевые фотки ГТЦ, к которому относится весь текст в первоисточнике
Начало тут и далее

[Serj]

Выкладываю размеры РТИ этого ГТЦ 7/8" (22,23мм) по схеме Seinsa

Также пристегиваю "как измеряют манжеты" Frenkit и Seinsa

 

1. Кольцо, уплотняет неподвижное соединение заглушки в корпусе.

Размер кольца: Фвнут31х2,4

Размер посадочного места: Ф35хФ31,4х3,5

2. Манжета, уплотнение штока поршня первичного контура, двухкромочная.

Размер манжеты: Ф28хФ17,6х7

Размер посадочного места: Ф28хФ17х7

3 и 5. Рабочие манжеты поршней, уплотняют нагнетательную магистраль.

Размер манжеты: Ф22хФ14х5,5

Размер посадочного места: Ф14х5,5

4. "Разделительная" манжета вторичного поршня, разделяет нагнетательную магистраль первичного контура от подающей полости вторичного поршня.

Размер манжеты: Ф22хФ15х6

Размер посадочного места (проточка выполнена фасонно со стороны ВУ): Ф15/16*х6

 

На данный момент наборов, содержашие все РТИ не выявлено. Поиски проводились только по каталогам

Наборы, где имеются манжеты 2,3,5  -  D1747 или кросс 122099 (в этом комплекте имеется манжета, близкая к 4)

манжета 4 имеется в наборах D1228 или 422003 (оптимально по ценнику и комплектации лишних резинок)

 

Каталоги Frenkit и Seinsa доступны на сайтах этих производителей, можно скачать электронный вариант, или ПДФ-ки

[sokol17]

Ну что сказать,всё основательно и грамотно изложено( я ознакомился на братском сайте).Просьба к модераторам, проплюсуйте данного товарища каким нибудь супер пупер плюсомётом.А данный материал думаю надо выложить на главную страницу,потому как это может быть интересным для Джилек всех моделей.

[Serj]

Повторюсь в некоторых комментариях.

Явных предпосылок отличий ГТЦ для АБС и без АБС пока не выявлено. На ГТЦ типа МК-шных это отличие заключается в количестве отводов гидромагистралей на первичный контур (1 под АБС или 2 под Без АБС), на СК это решено внешним тройником на кронштейне. Внешние отличия ГТЦ сводятся к способу монтажа фиксирующего штифта поршня вторичного контура и выступающей длиной направляющей штока поршня первичного контура. Обзор картинок некоторого количества ГТЦ СК с разными кодами из каталогов позволяют сделать вывод о множестве производителей ГТЦ, что не исключает некоторых внутренних конструктивных отличий (может отразится на типоразмерах РТИ). Перед принятием решения по закупке ремкомплектов очень желательно провести деффектовку зеркала ГТЦ и утоснить посадочные размеры манжет. При необходимости (отличия посадочных размеров) подобрать другие резинки. Каталоги доступны на сайтах Френкит и Аутофрен-Сеинса. (выдержки каталога Френкит выложил по ссылке выше, пдф, тут не позволяют ограничения размеров вложения) ссыли добавил выше, качаем на выбор

[Юрий Казак]

Нужна помощь советом. Поменял ГТЦ+вакуумник.

До этого тормоза начинали работать где-то в конце хода педали, после заменны начало работы переместилось в середину.

Но переодически на горячей машине ни с того ни с сего тормоза начинают работать как на новой машине (только чуть нажмешь, так машина сразу колеса блокирует), притом происходит это обычно после того, как приходится "крутить" движку более 4.000 оборотов. И тормоза так и остаются до глушения машины.

На горячей машине не пробовал глушить, потом сразу заводить, но после остановки даже на полчаса начало работы тормозов возвращается в среднее положение.

[Serj]

Юрий Казак, для начала, все ж надо указывать комплектацию авто. в данном случае это касается механизма автокомпенсации износа задних колодок. Это так, забегая вперед.

1. Это как аксиома. После любой замены ГТЦ (или ГТЦ+ВУ) первое, что надо сделать - отрегулировать длину штока на педали. "диагностирование" правильности регулировки проводится либо измерением именно свободного хода педали тормоза или появлением самотека ТЖ из штуцеров прокачки. ПРи неправильной регулировке с нормальноработающими механизмами колодок (автокомпенсаторы износа колодок) наиболее распространенная проблема - это клин тормозов после прогрева тормозной системы (после нескольких активных торможений). С прогревом педаль становится выше  (в твоем случае) или жестче (при этом и происходит клин тормозов). "Работает" это следующим образом. Неправильная регулировка штока приводит к тому, что запорный обратный клапан на поршне первичного контура не открывается, так как поршень не может прийти в исзодное положение "на упор". ПРи этом первичный контур тормозной системы становится герметично замкнутым. После нескольких торможений происходит разогрев суппортов и рабочих тормозных цилиндров, плюс прогрев подкапотного, ТЖ имеет объемный коэффициент расширение, за счет чего и происходит уменьшение зазоров в тормозных колодках (это как раз и проявляется изменением высоты схватывания тормозов - с прогревом выше), вплоть до клина.

 

2. В твоем случае предполагаю 2 нюанса. Разная высота схватывания тормозов на "холодном" и "горячем" авто говорит о реально неотрегулированном штоке и очень вероятно закисший автокомпенсатор износа задних тормозных колодок. Зазор на передник колодках выставляется всегда автоматом - за счет деформации квадратного кольца уплотнения поршня суппорта. На задних колодках - это клин-распорка (без АБС, тут я глобально не раскапывал, не моя комплектация) или храповой автокомпенсатор (с АБС), последний очень чувствителен к закисанию. диагностировать автокомпенсатор также можно косвенно, если со временем производилась дополнительная подтяжка ручника, особенно, при малоактивном его использовании (при нормальной работе автокомпенсатора подтяжка ручника практически не требуется - наши тросса либо рвутся, либо практически не вытягиваются).

[sokol17]

В дополнение к предыдущему посту,может механизм автокомпенсации быть исправным и не закисшим, а работать нормально всё равно не сможет из за закисшего левого или правого троса ручника.

[МОНТЕ КРИСТО]

Юрий Казак, мне приходится сталкиваться в разной комбинации с явлениями, о которых ты говоришь. Готового решения проблемы, к сожалению, пока не могу предложить, но, некоторые свои наблюдения за работой тормозов, изложить могу:

- Часто возникает ощущение, что вакуумник больше "любит" тёплый воздух. Как будто, от холодного его начинка просто деревянеет;

- общая работа тормозной системы зависит от регулировки ручника. Когда вывожу ручник на четыре щелчка - тупит то левый суппорт, то правый, и тогда приходится останавливаться, и давать возможность распределиться теплу от поршня по суппорту. При этом, под капотом слышны буханья, природу которых пока не засёк.

Когда скручиваю 3-4 оборота с "четырёхщелчкового" срабатывания ручника - машина просто летает, пока колодки опять не припилятся.

Вообще, я подозреваю в "недобросовестной" работе регулятор тормозных усилий. По теплу планирую позаниматься этой темой.

Предлагаю тебе заглянуть сюда:  http://forum.mmc-yug.ru/index.php?topic=6015.0

Там речь идёт о Мицубиши, но, я думаю, разница с Отакой не большая.

 

[Юрий Казак]

Спасибо всем за советы, начну пожалуй с замены колодок (сегодня начали подскрипывать).

 

Николай, если мне не изменяет память, то от тебя на форуме проскакивала инфа о колхозном варианте возвратной пружины ручки переключения передач. Найти не могу, если не трудно скинь описание в личку, что-бы тему не засорять...