wwzavod

Добрый день, коллеги. Хочу порекомендовать контору для владельцев машин с вариатором. Если это будет расценено как реклама, извините. Я лично ни как не связан с компанией. Просто считаю что будет полезно иметь такую ссылку. Компания проверенная. Сам там брал для своей и знакомые брали запчасти для других коробок. Цены более чем адекватные.

Добрый день. Букв много. [ ] Произошла недавно со мной небольшая катастрофа. Двигаясь поздно вечером по МКАД мой Эмгранд внезапно полностью погас: потухла приборка, свет, двигатель заглох. Накатом припарковался, семью отправил на такси. По всем признакам умер аккумулятор. А именно коротнула одна из банок. Аварийка работала еле-еле, завестись вообще не представлялось возможным. Ну ладно, бывает. Аккумулятор родной, как ни как, пять лет ему. Позвонил другу, нашли аккумулятор, доехал. В "Авторуси" утром купил новый и вроде все нормально. Но. Оценивая, что происходило до, и что стало происходить после пришел к выводу, что не только аккумулятор виноват. А именно. В день поломки как-то очень медленно ходили дворники. И показалось, что тускло горели фары. С начала не придал этому значения. Списал на снег с дождем и всеобщее обледенение на дороге. Да и не до того было. После замены аккумулятора, обратил внимание, что дворники по прежнему иногда медленно ходили. И вентилятор отопителя иногда менял скорость вращения. Подкачивал колеса, а компрессор произвольно меняет скорость вращения. Чудеса. Стал читать наш форум. Прочитал вот это. А также соседний форум. С помощью тестера выявил, что регулятор иногда (именно иногда!) работал не правильно и напряжение просаживалось до 11 Вольт. Причем когда регулятор не работал, то и лампочка отсутствия заряда при не работающем двигателе не горела! А иногда напряжение подскакивало до 15-16 Вольт! Это постепенно изнашивало аккумулятор, который по долгу службы должен был это все компенсировать. Прочел отчет человека, который подробно разобрался в проблеме и способах ее решения. Приобрел на Эмексе регулятор Mobiletron VR-R002. Описывать, как снимать генератор не буду. Там все просто. Уже дома все разобрал, удалил три диода, установил вместо одного (это важно, только вместо одного!) перемычку и поставил новый регулятор. Установил на место генератор и вжух! Все заработало. Краткое резюме. Основные признаки неисправности (это все следствие скачков напряжения в бортсети): - медленно работают дворники; - заметно плавают обороты печки; - тускло горят фары и заметно изменяется их яркость при включении дополнительных потребителей; - при прогретом двигателе холостые заметно выше номинала (около 1100) - это ECU пытается компенсировать просадку напряжения. При появлении чего либо из перечисленного стоит произвести измерение напряжения бортсети обычным тестером через разъем прикуривателя. Показаниям ЕЛМ327 доверять не стоит. Если хочется держать все под контролем, можно приобрести вольтметр в розетку прикуривателя. Нормальное напряжение при родном генераторе и включенных потребителях может падать до 13,6 Вольт. Номинал 14 Вольт. Ремонтировать можно двумя способами - купить регулятор для замены так сказать пин в пин. (Mobiletron VR-Y015 и его аналоги). Или как сделал я регулятор Mobiletron VR-Y002 (ну и его аналоги разумеется). В первом случае ничего дорабатывать не придется, во втором придется немного доработать. Почему я выбрал вариант с доработкой. Как ни странно по нашей схеме используется регулятор, работающий без диодного моста. А по факту установлен с диодным мостом. Более того регулятор без моста контролирует обороты генератора и имеет небольшой лаг (задержку) при включении. Что мне кажется более правильным. Но стоит он несколько дороже. В любом случае, изучите документацию на регулятор. Если нет возможности самостоятельно выявить неисправность, но есть подозрения, лучше обратиться к профи. Большие СТО и официалы заморачиваться не будут и предложат замену генератора. Генератор дорогой. Родной около 17 т.р. Учтите, что зачастую неисправность плавающая и выявить ее однозначно может быть сложно. Прошу прощения за длинное повествование, надеюсь, будет кому-то полезно.

Добрый день. Думаю стоит попробовать купить вот эту штуку 1136000117. Это футорка для подключения стандартного фильтра на машинах FE1. И с помощью этой детали подключить фильтр который устанавливается на моторы машин FE1. Обычный фильтр в железной банке. Судя по фотографиям блок остался прежний. Добавлена деталь для установки картриджного фильтра. Похоже боролись за экологию. А если блок прежний, то и посадочное место расчитано на обычный фильтр. В любом случае попробовать стоит, так как стоит эта футорка 200 руб. И фильтр обычный столько же. А новый выриант фильтра стоит дороже чем все вместе взятое. Тем более, что крышка лопнула.

Добрый день, друзья. Выше я писал, что на моем авто маховик доживает свои последние дни. Симптомы были следующие: удары в трансмиссии при торможении, дергается при отпускании педали газа, бренчит на холостых и при глушении двигателя особенно отчетливо. Были закуплены детали для ремонта: маховик, прокладка картера КПП, фильтр КПП, жидкость трансмиссионная. Ждал удобного момента для замены. В один прекрасный солнечный день возвращаясь из поездки, почти перед самым домом, автомобиль перестал реагировать на педаль газа, стал просто катиться, замигал на приборке значек выбранного режима трансмиссии. Характерная особенность, то что режим трансмиссии мигает даже на стоянке в режиме "Р", через 2-3 секунды после запуска двигателя. Машина при этом естественно никуда не едет. Короче не успел своим ходом заехать на ремонт. Жаль. Пробег на момент поломки 95 т.к. Честно скажу с признаками неисправности отъездил около 25 т.к. Было это 25.03.2018. Буквально вчера наконец сподобился отремонтировать. Ремонтировал самостоятельно, в гараже самообслуживания. Работал один. Помогали мне только ребята, когда нужно было двигать тяжелые предметы. На весь процесс ушло 15 часов работы. Из особенностей отмечу, что необходимо снимать подрамник и чтобы его нормально снять рекомендую с начало отсоединить поворотные кулаки с шаровыми, стойками и приводами от рычагов подвески, а затем снимать подрамник. Для работы обязательно потребуется стойка для съема КПП, траверса для вывешивания двигателя или еще одна стойка для опоры двигателя. Для откручивания гаек маховика необходимо иметь ключ в виде 12-гранной звездочки (по моему М8 или М10, точно не помню). При заказе гаек обязательно обращайте внимание на их тип. Для маховика на CVT они другие. Я заказал неправильно, поэтому оставил старые. Нужна "болгарка" для выпиливания остатков центрального диска и получения доступа к болтам маховика. Остальное все как в книжке. Так как работал один, то подробных фото не делал. Но зато сделал фото своего поломанного маховика. В заключении хочу от себя отметить, что по моему мнению проблема с маховиком носит серийный характер, так как его конструкция явно весьма не совершенна. Проблема с маховиками преследует все европейские автомобили, причем с механической ручной КПП. И уже разработаны замены на маховики обычной конструкции. Странно, деталь которая стоит копейки и умирает вместе с мотором, заменена на дорогостоящую деталь, с очень ограниченным ресурсом в угоду весьма условному комфорту.

Вот нашел фото останков разрушенного маховика по конструкции похожего на наш. А вот конкретно наш маховик в ситуации как у ТС. (из другого форума)

@uaa2, спасибо огромное!!! Полностью совпадает с моими симптомами. У меня удары на торможении. Здесь связано с тем, какая половина пружины демпфера накрылась первой. Именно из-за поломки пружины в демпфере и происходят удары. Посмотрите конструкции демпферов в поисковике. Все поймете. Загоню и проверю тоже через этот лючек. Спасибо еще раз. Скажите какой пробег у авто?

Ждал, когда появится подобная тема, так как у нас стоит двухмассовый маховик на вариаторах. Он же маховик-демпфер. Срок его службы вызывает сомнения в целесообразности его использования, это по моему личному мнению. Стоит прочитать про эксплуатацию современных европейских автомобилей с МКПП. Хотелось бы узнать у коллег, какие симптомы предшествовали проблеме? Для того, чтобы другие смогли вовремя обратиться в сервис на диагностику и избежать проблем. У меня тоже есть подозрение на неисправность маховика. Спасибо. PS. Я думаю производитель, с целью улучшения плавности хода и оберегания фрикционов ввел в конструкцию маховик-демпфер. На автомобилях с МКПП именно это и декларируют. Но к сожалению избавление от одной проблемы приводит к другой. У самого пробег больше 90 т.к.

Мне кажется лучше попробовать проложить новые, если точно известно, что отсутствуют.

Добрый день. Опишу возникшую у меня недавно проблему с работой компрессора кондиционера и ее устранение. Моя машина оборудована климат-контролем. Летом он всегда стоит на автомате. В очередной поездке я понимаю, что в машине стало жарко. Выходящий из дефлекторов воздух был горячий. Сначала была мысль, что что-то с компрессором. Смущало, что произошло все неожиданно. Климат работал отлично, в любую жару справлялся. А тут "щелк" и не работает. Почитал эту тему. Понял что проблема скорее всего в электрике. Вооружился тестером и проводками. Проверил предохранитель. По схемам нашел нужные блоки, разъемы, контакты. Датчик давления проверяется замыканием противоположных контактов на кабеле. Должны быть замкнуты. Если отыскать фото в сети этого датчика, то там видно что должно быть замкнуто и при каком давлении. Прозвонил все. Да в общем-то это можно было и не делать. ЭБУ двигателя давал команду на включение компрессора, так как включался вентилятор. Даже реле включения муфты щелкало в блоке под торпедой. А напряжения на муфте не было. На всякий случай подал на муфту напряжение с аккумулятора, кондей заработал. Кабель естественно прозвонил. Приговорил реле включения кондиционера. Вытащил блок предохранителей из под торпеды. Принес домой и разобрал. Реле там обозначены по другому, не так как в схеме. Окончательно выяснил - реле не рабочее. Но печальнее всего, что сам блок абсолютно не ремонтопригоден. Там две платы спаянные через штыри, так сказать навстречу друг другу. То-есть выпаять что-то из них не возможно. Необходимо их разъединять, а значит перекусывать или выпаивать пол сотни этих штырей. Цена реле гроши, а заменить не возможно. Жаль не сделал фото. Сразу бы стало понятней. Друг с которым мы упражнялись вместе, говорит "А ты тресни этой релюхе по башке, они иногда залипают." Последовал совету и треснул ручкой отвертки. Помогло. Реле ожило, даже звук стал другой, более хлесткий что ли. Все собрал. Работает уже две недели. Вот такая история. Надеюсь кому-то поможет.

@alchemist, согласен полность - проблем (тьфу 3 раза) нет вообще. Сейчас пробег 56 т.к. Скоро замен масла.

P или N в коробке это одно и тоже. Только в P включается блокировка на выходном валу, как писали выше вместо ручника. Звук мне кажется будет в любом случае и исходит он возможно и не от коробки. Понаблюдайте. В холодное время года вообще традиционно в автомобиле после запуска всегда много звуков которых летом и нет вовсе.

@ray500, точно не хотят возиться. Сложного там при наличии пресса и навыка нет вообще ничего. Я даже без пресса поменял вручную. Ищи другую СТО. Удачи.

@физик, я просил модераторов выделить сообщения из этой темы. Ну а Вас прошу ее создать и заодно подробно написать процесс проверки с фото и ссылками на инструкцию Будет крайне полезно Заранее благодарен.

Ну и по теме. Совсем недавно вернулся из поездки по горному Алтаю. Впечатлений масс. И только положительные. Автомобиль не подвел ни разу. Реально порадовал расход бензина. На контрольном участке Омск - Новосибирск (Бердск) расход составил 7,1 л/100км. Был самый низкий в нашей колонне. В условиях вождения в горной местности весьма порадовал режим Downhill. Коробка определяет факт спуска под горку и стремится с помощью торможения двигателем сохранить скорость движения автомобиля. Выглядит это так. Сначала при начале спуска отпускаю обе педали. Скорость автомобиля естественно начинает несколько увеличиваться. Затем коробка самостоятельно изменяет передаточное отношение и увеличивает обороты мотора. Так как дроссель при этом закрыт, происходит интенсивное торможение двигателем. У меня иногда обороты достигали 4500 об. Бензин при этом не кушает и температура мотора ползет вниз. Ярко выражено наблюдал на Семинском перевале и перевале Чике-Таман.

Уважаемые модераторы. Предлагаю выделить вопросы связанные с ремонтом и проверкой технического состояния вариатора в отдельную тему. Например "CVT - проблеммы, диагностика, ремонт". В дальнейшем эта тема естественно начнет развиваться и возможно раделится на более специализированные темы. А эту тему предлагаю использовать для обмена опытом непосредственного использования, то есть вождения автомобиля с вариатором. Она будет полезна людям принимающим решение о покупке или тем кто совсем недавно купил автомобиль с вариатором. Спасибо.