devil250870

Эти моторы газом убиваются быстро.А цокот,нормальное явление при износе пазов под стаканы.

Моешь и продуваешь всю электрику под капотом и никаких проблем не было.Мою два раза в год.Главное хорошо продуть генератор и блок предохранителей.

@aleksander, Так же вывел под плафон.Места там достаточно.

Тоже проблема с глушителем.При трогании вибрация как на старых жигулях.Гремит глушитель.При тряске и осмотре всё тихо.Похоже надо лезть в яму.

Похоже проблема дырявых машин у всех.У меня тоже после мойки можно в резиновых сапогах ездить.Буду искать течь по вашим советам!

После мороза произошло тоже самое.Ослабляется масленый фильтр.А про сапун,полный бред.Не будет масло жрать ведрами через него.Там в крышке стоит дефлектор для отражения масла.И если забит воздушный фильтр сосать какой то дополнительный воздух тоже не будет.А для тех кто пытается воткнуть в сапун фильтр от классики,готовтесь менять сальники и прокладки.Их выдавит избыточным давлением в картере.

Проверь контрольной лампой в первую очередь поступает ли напряжение на стекло и зеркала при включенном обогреве,и сколько по времени оно туда подается.

Да город 9л согласен.Но это в глухой пробке и на небольшое расстояние где выше 3 передачи не подымался.Как пример 5,5 км расход 600мл без прогрева.Время поездки в среднем 60минут.Данные с бк.

Не совсем понятно трогание с включением любой передачи (чем выше включенная передача при трогании, тем легче проявить проблему для обогрева). Обогрев (логика работа) завязан на тахометр. Какие обороты мотора при проявлении "проблемы"? Обогрев отключается при достижении минимально-допустимых оборотов, пороговое значение, естественно, ниже холостых Да при трогании с любой передачи при минимальных оборотах и езде на минимальных оборотах происходит отключение.

Происходит странная вещь.При трогании обогрев выключается потом сам включается.Сначала думал,что педаль сцепления какой то провод цепляет.Но происходит это только при включенной любой передаче и трогании с места.Далее при езде все нормально.Может кто с таким сталкивался?

Ездил на прошивке немного,Поэтому ничего сказать об экономии не могу.Как показалось на низах вроде тянуло получше.Но слишком маленькие обороты с нагрузкой вредны для движка.Откатился назад по причине не устранения бага с оборотами.На родной прошивке расход по трассе со скоростью 90-120 больше 6,5 литров не подымался.Средний всегда был 5,5-6 л на100.Провала с кондеем не было.Да тянет с ним хуже.Эсть смысл перепрошиваться если хочешь отключить какие то датчики.Но их сейчас можно везде купить без проблем.Каждому решать самому

Да и спорить бесполезно!Сошлются на дорожные условия (типо поливают дороги зимой агрессивным составом)и в гарантии на суппорт откажут,тем более после 20 000 пробега.Эта практика теперь применяется во многих дилерских сервисах!

Всё правильно только с точностью до наоборот! Для систем с алюминиевым радиатором разработан как раз оранжевый, желтый, красный антифриз. Для систем с медно-латуннымми соединениями применяется синий, зеленый антифриз. Вот поэтому для старых машин даже после замены радиатора на алюминивый применяют синий\зеленый антифриз, тк присутствуют медно-латунные соединения. В Кроссе я лью красный G12+ Ликви Молли. G 12 имеет свойство смешиватся с любым антифризом так что по поводу доливки в свой не парьтесь.

Действительно оказался длинный верхний болт крепления бачка гура!На нём даже были видны следы.Заменил на более короткий и всё стало гуд!

При вывернутом руле влево и движении задним ходом на кочках иногда раздавался сильный скрежет или постукивание в правой стойке.Думал замена.Оказалось всё просто,длинный верхний болт крепления бачка гура цеплял за пружину.