Levashov

Пробуксовки не было, несильная вибрация... и вдруг сцепления нет совсем. Никакого, на всех передачах. Что бы это могло быть? Как сгорает, постепенно начиная пробуксовывать, сцепление - это я знаю. Сжёг на своей Жульке 2008 за 9 лет эксплуатации 2012-2021, до меня на ней проехали 96 т, сейчас пробег 180 т, - уже 2 сцепления - водитель неопытный. Привык "ездить на сцеплении"... Подшипник выжимной разрушился (последние месяцы при сцеплении было некоторое подвывание) - или коробка накрылась? Или вал сцепления?

Да, в мануале написано про какую-то другую модификацию МК. На моей нужно снимать бачок, он уютно укладывается по соседству, ничего сливать не нужно. Правда, снимать вентилятор я не стал - проблема была в окислившихся контактах (за 11 лет их почистил первый раз). На глаз - должен вылезти, если отвести в сторону шланги кондиционера. Впрочем, весной я снял радиатор кондиционера, отпилил всё лишнее, что к нему относилось, а вентилятор кондиционера оставил, запитав от прикуривателя (и у меня появился запасной вентилятор на случай, если мне не нравится температура ОЖ). Поэтому если кондиционер рабочий, может быть, не хватит какого-то миллиметра, и тогда, действительно, нужно сливать ОЖ, снимать патрубок и т. п.

В мануале написано, что для замены вентилятора (он на моей машине один) нужно сливать ОЖ, отсоединять патрубок и т. д. Может быть, у кого-то здесь был успешный опыт замены вентилятора без слива ОЖ? Всего-то четыре болта открутить... или там ОЖ циркулирует через кожух вентилятора?

Температурный режим, который я описывал выше, меня категорически не устраивал. Я снял радиатор кондиционера (так как кондиционер упразднил пару лет назад, сняв ремень - и заправки хватало на три недели, и с кондиционером машина едет плохо, явная нехватка тока). Что меня поразило - радиатор кондиционера был очень сильно деформирован, он вспучился справа, то есть там, где нет его вентилятора, кроме того, я не понимаю, как воздух поступал к радиатору охлаждения двигателя - если сэндвичем стоят два радиатора, то воздух должен идти снизу вверх, а для этого необходима другая форма т. наз. "защиты двигателя" - имею ввиду штатную пластмассовую. Наверное, помог бы вентилятор, дующий снизу вверх - из-под сэндвича из радиаторов. После снятия радиатора кондиционера я вернул на место вентилятор кондиционера, запитав его от прикуривателя (с выключателем, само собой). Температура охлаждающей жидкости продолжала ползти вверх в пробках (а по трассе естественный обдув радиатора охлаждения двигателя увеличился настолько, что можно было ехать часами, не включая самопальное охлаждение). Однако, когда я забывал следить за температурой ОЖ в пробках, штатный вентилятор включался только на вторую скорость - "Закипаю!". Тут я сообразил, что можно почистить контакты реле вентилятора охлаждения и, чтоб наверняка, поменять реле вентилятора кондиционера и вентилятора радиатора охлаждения, так как они идетничны. Теперь всё работает ПОЧТИ как раньше - всё ж таки, от заливки герметика ABRO радиатор охлаждения двигателя стал малость менее проточным... расход топлива увеличился, но незначительно - процентов на 5.

Вот температурные данные через месяц после заливки жидкого герметика ABRO, причём через три недели антифриз был заменён, но без промывки. На холостом ходу термостат начинает открываться при 77 градусах, вентилятор включается при 93 градусах. Данные получены через ELM327. В поездке без пробок температура стабильно держится несколько ниже среднего деления (у меня среднее деление = 85 градусам), в пробках не поднимается выше 96-98... однако, раньше вентилятор справлялся со своей работой быстрее и температура выше 92 не поднималась. Получается, что радиатор -таки охлаждает хуже, хотя пока терпимо, а как определить, без снятия, на какой температуре термостат раскрывается полностью и не подклинивает ли его, я не знаю.

Продолжение эксперимента. Через три недели после заливки герметика ABRO температурный режим скакнул вверх. То есть всё работает, как раньше (а радиатор не течёт), но на деление-полтора выше (у меня температуру охлаждающей жидкости показывает стрелочка). В красную зону стрелка не уходила ни разу. Залил синтетическую промывку ЛАВР. Хуже не стало, лучше тоже. На днях поменял антифриз (ничего не промывал). Теперь всё либо работает, как раньше (если ехать недалеко), либо на деление выше. Шальная мысль - ведь полимер из герметика мог осесть на латунной поверхности Датчика температуры ОЖ, то есть температура та же, только доходит до датчика позже... не догадался поменять датчик (стоит он копейки). Ремонтники считают, что я благополучно доезжу до зимы, перед зимой советуют снова поменять антифриз. Продолжаю наблюдать... по тому, что пишут в сети, видно, что заклеить радиатор герметиком изнутри без особых последствий - удача.

у Geely MK 2008 есть кран отопителя. У него два положения - зимнее и летнее. На летнем печка перекрыта... но тёплый воздух всё равно дует (откуда, не знаю). Советовался здесь и мне сказали, что ездить зимой на летнем контуре неопасно. Езжу так уже лет пять... не люблю жару в салоне.

Пробка оказалась исправной... залил герметик радиатора (из тех, которые по инструкции можно заливать в расширительный бачок, а не только в радиатор). Уже неделя, как течь ушла. Обязательно напишу через месяц, уж больно эксперимент интересный. Говорят, может забиться печка - но я и зимой езжу с летним обогревом. Так что эксперимент половинчатый, но интересный.

Четыре месяца назад поменял радиатор. Через два месяца стало, на холодную, капать из-под верхней пластмассовой пробки (той, которая с внутренним шестигранником на 14). Поставил эту пробку на герметик (обычный клей Момент) - там теперь ничего не капает. Последние пару недель под капот не заглядывал, вчера не обнаружил в бачке антифриз (только на глубине дна виднелся). Залил положенное количество, сегодня проверил - самотёком не уходит. Капает (на ощущение - из под нижней сливной пробки и из-под патрубка снизу), когда жидкость прогреется. Затянул хомут на патрубке по самое немогу, пробку затянул раскоряченными маленькими пассатижами... капель почти ушла, а потом опять. Поменял крышку радиатора (на 1.1, стояла такая же)... удивительно, но (очевидно, жидкость уже была прогрета), стало совсем сухо - ничего не капает. Через несколько часов - опять 25, капает, зараза, на холодную из-под сливной пробки. Так понимаю, что нужно нижнюю сливную пробку ставить на клей? (получается, что эта пластмасса имеет какой-то необычный коэффициент расширения?) Не поменять ли крышку на 0,9?

Как говорил Атос Д'Артаньяну, советы следует давать только в том случае, если очень просят. Иначе либо сделают наоборот, либо свалят вину на советчика. Прошу ГМФ (Глобальных Модераторов Форума) вынести первое предложение моего поста как девиз на герб форума (да знаю я, знаю, что нет у форума герба, а только эмблема; девиз же - это такая ленточка под гербом, как примечание под картиной - художник хотел сказать то-то и это тоже). Что касается осьми вопросов, заданных по всем мыслимым и немыслимым темам, могу только сказать, что мой экземпляр МК (2008, первая партия из Китая через Финляндию), по большому счёту, создал только проблемы с электрикой. Всё остальное у этой марки - случайные трудности. Похоже, что страхи автора темы навеяны его предыдущими авто...

Купил обманку, приехал в родной сервис (чинят меня уже 7 лет и не хамят типа "ну вы же понимаете, это китайский автомобиль"). Слесарь покрутил заслонку дросселя до 6000, и говорит - катализатор тут не при чём, если бы разрушился, больше 2000 не выдал бы. Поменяли РХХ - двигатель стал работать ещё лучше (оказалось, что последний раз РХХ я поставил неровно - головка сточилась только с одной стороны)... кстати, очередная прочистка впускного тракта опять улучшила и без того приемлемую работу мотора. Без всякой компьютерной диагностики слесарь посоветовал мне поездить и, если подёргивания продолжатся, поменять высоковольтные провода. Так я и поступил - и теперь двигатель работает идеально. Я не жалею, что обзавёлся обманкой - пригодится рано или поздно.

Весь мой опыт возни с компьютерами и микросхемами говорит то же... одно не понимаю - куда ставится обманка - на первый датчик кислорода (если считать в направлении ОТ двигателя), или на второй?

В сервисе, в котором мою машину успешно чинят уже 7 лет, говорят, что вместо перепрошивки на Евро-2 проще выбить катализатор и поставить "обманку"... прочитал все соседние темы и так и не понял, как лучше.

Мутная какая-то история. Замена свечей, заливка в бак 375 мл Вытеснителя воды и 750 мл ацетона и последующая заправка полного бака, очистка контактов высоковольтных проводов хай-Гиром (один из контактов был ржавый, остальные блестели) - всё это привело к тому, что, вначале, машина поехала как всегда, хотя мощности немного убавилось (сцепление цело, схватывает). Затем чуть подёргивается... потом опять едет более-менее. В планах поменять высоковольтные провода и модуль зажигания (катушку), а затем, если не поможет, перешиваться на Евро-2. Правильны ли мои планы? Вспомнил, что периодически (особенно в дождь, а сегодня ездил как раз под ливнем) много раз были ошибки, касающиеся О2 (то есть, как я понимаю, датчика кислорода; может быть, его тоже поменять?)

Первый датчик кислорода пытался выкрутить на прогретом двигателе. Что касается 95-го бензина - мой опыт таков. Да, машина едет лучше, приёмистее и т. п. Но! Начинает сильно загрязняться дроссель, особенно та его часть, где РХХ. В результате холостой ход пропадает (начинается задирание до 2000, причём с подвыванием, нестабильное).