Тверитянин

Это точно! Если все с подушками ок! То остается или движок, или гашетка акселератора вдавливается в пол в перемешку с интенсивным торможением. Хотя и без торможения можно так же с успехом угробить. Как правило беда в таких случаях не приходит одна. Возможно и коробас даст знать... Но если хотим ламборджили то замена замена и еще раз замена.

Понял, спасибо! Скажу на сто, если конечное они будут этим заморачиваться

Ура мне приехал БУ коробас из Уфы! Завтра будут ставить!

Там вроде как еще есть две подушки. Они в сервисе думаю на глаза не бросаются, да и менять их наверное еще сложнее. Эти подушки не смотрели? Я как приедет коробка - попрошу при установке ее на них посмотреть. Думаю при 100000 пробега они должны тоже раздербанится. А вибрация может быть еще и если движок не устойчиво работает, цилиндры работают по разному например.

А у меня после замены в родной задней подушке сайлентблока на ваз08 коробка накрылась в этот же вечер. Правда в коробке уже до этого были непонятные тарахтения шестеренок, хрусты, залипания первой в пробках и вроде вибрация была. Да еще задняя скорость почему то пыталась при отпускании газа выскачить. И поэтому решил в сервис на профилактику. В общем в этот злополучный день: поменял салентблок, заварил дырочку в стыке выхлопоной трубы, масло в двигателе, фильтра и залил в движок супротек, но в коробку залить его не успел. так как на сервисе не стал, думаю денег сдерут. Завтра днем думаю на коробке откручу сверху штуцер стравливания избытков масла и залью через него. Но ближе к ночи позвонили мне с подработки и попросили поездить по городу. Ну я на радостях и притопил ночью - с заваренной тробой то и салентблоком, а тут еще и стритрейсер на порядочной иномаркой на светофоре. В общем раскрутил движок до 6000 оборотов на второй передаче и продолжил нестись дальше, при этом еще останавливался на светофорах до того как доехал доместа. Приехал, заглушил, вышел, через 10 минут тронулся уже неспеша и тут то в коробке, что то закрутилось и прокрутилось как шарик по баробану. При этом передача не втыкается как обычно и проваливается, но всеже приловчился и воткнул. Доехал до дома и в ремонт. При этом все время думал, что это подушка раскрутилась. Мне на ней гайки приварили сверху и снизу закрутили болты, чтоб подушку было легче вынимать. Ну думаю раз болты стоят не стой сторону то силы и моменты вибраций их раскрутили. В сервисе оказалось, что подушка не раскрутилась, а треснула и отломилась вилка переключени 1 передачи и из за нее ведущего вала попортила. Заказал бу коробку и теперь опасаюсь, а не помог ли этот салентблок от 08 быстрее коробке накрыться??? Сейчас заказал бу коробку и как то стремно и охото купить родную заднюю опору, а вруг это из за нее коробка накрылась. Хотя как и писал до этого начала задняя перепача барахлить, несколько месяцев 3 передача втыкалась с небольшим заеданием как будто бы криво попал или сцепление не дожал. ну и превая в пробках заедала и не вытыкалась. В любом случае гляну теперь все подушки может и их нужно менять. А вот с задней всеже незнаю что делать, толи родную купить и заменить модифицированную, толи дальше ездить и грешить на нее и ждать когда чего в коробке хряснет...

В 2012 купил новую коробку, так как старая накрылась и 3 передача с тругом вытыкалась. Сейчас и эта на крылась - треснула вилка переключения 1-й передачи и попортила входной вал. Решил из дороговизны новой ремонтировать. Но входные ведущие валы 3170104101 и 3170104111 не подошли по длине мой длинее их - он 300мм где то. Что за коробка у меня не знаю ни s160 ни s160g. Шильды на ней нет. Сейчас заказал бу коробку. Мож кто знает что у меня была за коробка? Вот размеры ведущего вала http://i76.fastpic.ru/thumb/2015/1129/af/3df4d73bb3e38e6aa6ff710bcbd6ebaf.jpeghttp://i76.fastpic.ru/big/2015/1129/af/3df4d73bb3e38e6aa6ff710bcbd6ebaf.jpg http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/1129/ce/50b79844f0b723bcee7aff2e99dd2fce.jpeghttp://i67.fastpic.ru/big/2015/1129/ce/50b79844f0b723bcee7aff2e99dd2fce.jpg

Тоже столкнулся с проблемой травления на болт который возле выхода на 3 цилиндр, от катушки к болту бегает змейка в мокрую погоду. На катушке от чери (на который кстати написано бош) оказалась небольшая трещинка, возможно был заводской брак, а может и перетянул когда болт затягивал. Проблему пока решил выкрутив этот болт и теперь катушка держиться на трех болтах. Рекомендую всем осмотреть свои катушки на наличие бегающих змеек в мокрую погоду и на наличие дефектов.

Думаю человек неправильно выразился на 500т.р. можно новую МК купить в замен старой и плюс одну битую, на запчасти для двух машин, можно открывать уже таксопарк и все это дело обмыть на оставшиеся пару тысяч))) Как бы то нибыло, но мое мнение 360 тр, для джили это дорого, а вот 280-290 ее красная цена! А что на 70т.км попались мастера с корявыми руками, после чего движок стал паршивить? Мое лично мнение большая машинка должна всегда быть полноприводной. Как то не понимаю промежуточных вариантов.

В общем как то так, эх пойду в гараж ползать под своей машиной и стойка накрылась и машина два дня на морозе не запускалась. Пока потеплело пойду ее мучать или сам замучаюсь...

У меня все сколы "на глазах" покрывались ржавчиной!сколов на порогах просто неимоверное количесво, даже маленькие камушки оставляют дыру в краске, тут же лезет ржа! Тут проблема может быть еще и в электрике и в неправильном заземлении. Так как электричество очень хороший окислитель + реагент на дорогах и реакция пошла. Видел в инете всякие кулибины даже электросхемы собирают и цепляют их на кузов чтоб на кузове была обратная полярность. Вот статейка хорошая Все не поместилось продолжение здесь http://www.meanders.ru/katod_zashita.shtml

Да у меня чистый китаец который был даже почему то разтаможен через Финляндию. Куплен он был по неплохой акции! У меня не один скол еще не начал ржаветь, а те элементы которые мне или я сам царапал до метала еще довольно таки нормальные. Хотя был раньше на форуме Юрий Карлович который машину в такси эксплуатировал и в хвост и в гриву вот у него она ржой начала покрываться, хотя тоже был китаец и купленный еще аж в 2008 году. Продал он его с пробегом в 260000км.

Со многими высказываниями автора я согласен! Только вот не согласен, что машина так уж сильно ржавеет. а вот расход у меня тоже большой. По городу у меня меньше 14литров газа не ест, по трассе если ехать летом 80км/ч на 5 передачи то 8 литров газа, но так уже нужно умудриться вытерпеть ехать и экономить. С приорами на скоростях выше 160 бесполезно тягаться. Так как частенько машина отказывается больше ехать. Один раз гнался в подмосковье на М4 за приорой. По спутнику было 167 км/ч, а приору я не догнал. Хотя по новгородской обездной я помню когда то давно до 180км/ч по спидометру разгонялся, но больше не пошла. А иной раз и вправду тупит на обгонах, что приходится огонять фуры на 3 передачи почти до отсечки, так как на 4-й она еле тянет обгон. В любом случае автор хорошо расписал нашего авто и что будет если оно попадет не к пенсионеру. От себя могу добавить это прогоревшие клапана и замененая коробка на 60000км. Ну и плюс поедите на дальняк машина сломается и будете долго заказывать запчасти- это как было вам не приора. Но когда я машину покупал, то комфорт стоил 262т.р. Это был большой плюс! А вообще машина у меня пока что всегда из дальних поездок доезжала своим ходом - хоть и на последним дыхании... В общем я купил ее новую не дорого - не то что сейчас свыше 300 тыс.р, повышенный расход я окупил установкой газового оборудования. Прогоревшие клапана и коробка окупились из за того, что я сразу же ушел с гарантии! После ДТП машину восстанавливал сам и от страховки осталась неплохая денежка. Как говориться хочешь качество плати больше денег или будь очень аккуратен! Автору темы + (за обширный обзор) P.S. ну и конечное думаю учтешь все фашистские моменту которые творил с китайцем в плане тюнинга (сполера, шумка, музыка и т.д., т.е. то из за чего приходилось лишний раз отдирать панели и вмешиваться в конструкцию) Я лично для себя понял - что в машину поставили с завода, то тем и надо пользоваться, а не дорабатывать и не вскрывать без поломок всяческие лючки. Сломается, то тут да сам бог велел! Удачи с новым авто!

А я кстати потерял пружину с такой проставкой, только вот не знаю проставка тоже так треснула или же у меня пружина слетела из за того что я буксанул в колее снега, грязи и воды. вот там то наверное пружина поджалась и выскачила. А буксанул где-то за 400 км от дома еле откапал машину. Всю дорогу ехал и не подозревал, что еду без пружины. Как заехал в Тверь так задняя стойка начала стучать(дорог в Твери нет, но воров полно) - думаю ну все пришло время в первый раз менять задние китайские стойки, а пробег уже под 100000км. Когда зарулил к дому то оболдел, левая задняя сторона опущена как у машин с 05 региона. В гараж заехал со скрипом слегка черканув днищем о порожек. Как бы то ни было машине нужно отдать должное ехала без пружины 400, а возможно и более, при этом я даже и не заподозрил ничего))) причем местами по гололеду в темноте и с заляпанными стеклами поливал 120 км/ч, и по МКАД жарил все время в левой крайней полосе. + еще поломку обнаружил после дальняка - вчера пошел в гараж хотел запустить движок, а он начал травить и стрелять в глушитель, в итоге не запустился и бензонасос вообще перестал гудеть. Сегодня бензонасос отработал, но после того как я движок покрутил бензонасос опять стих. Возможно что то и замерзло в нем, у нас стояли эти дни морозы. Завтра днем дают вроде как оттепель. Буду мучать машину, стойки каяба уже 3 года валяются в гараже, пружины поставлю старые китайские, благо не выкинул, также есть еще одна проставка от део. Как не крути, а ее придется опять ставить чтоб поднять машину. Как я понял на пружину все равно нужно устанавливать резиночку под эту проставку - для центровки?

Мне на 0.05 больше зазоры делали. Но делали вроде на выпускных клапанах, но могу и ошибаться возможно были и впускные - уже не помню. Советую для уточнения обратиться к гуглу. Как бы то ни было советую обращаться к тем у кого руки из одного места растут, пусть будет и подороже!

Приветствую! Тут все зависит от того сколько Вы ездите, т.е. как все это быстро окупится. Если в год проезжаете 8-10000 км, то и нет смысла вообще мучить свою машинку(независимо от марки) доп оборудованием. Если более, но менее 20000 км в год и Вас просто распирает от съэкономленных денег, ну и свободные финансы поют романсы то тогда как вариант 2 и 3 поколение ГБО, а лучше тогда вообше ездить на карбюраторной восьмерке или девятке -дешево и сердито и каждый кулибин в гараже ее от ремонтирует! А если более 20-25000 км, то тут Вам машинка уже скажет спасибо в виде экономии за счет лучшего впрыска! У меня самого стоит ГБО 4 поколения. А вот терминов ГБО евро 2 евро4 я слышу впервые. Это всего лишь стандарты экологичности. Вот Вам информация про все поколения ГБО: Поколения ГБО Поколения газового оборудования (гбо) Для классификации автомобильного газобаллонного оборудования принято использовать термин “поколение”. Различия в комплектации газобаллонного оборудования для авто по поколениям, главным образом, относятся к системам управления и к элементам системы, расположенным в моторном отсеке и применяющимся для подачи газа. Компоненты системы, которые устанавливаются вне моторного отсека — баллон, его оснащение, газовые трубки и заправочные устройства аналогичны для всех поколений. Итак, рассмотрим поколения ГБО подробнее... ГБО 1 поколения По принципу действия, ГБО 1 поколения - это системы с механическим дозатором газа и вакуумным управлением. Такие системы устанавливаются на простые инжекторные авто и бензиновые карбюраторные автомобили. В ГБО 1 поколения применялись вакуумные и газовые электронные редукторы без лямбда-зонда. По сути, это обычные устройства со смесителем газа. Главное принципиальное различие электронного редуктора от вакуумного заключается в принципе действия запорного элемента разгрузочной камеры. В вакуумном редукторе эту работу выполняет специальная вакуумная мембрана, на которую подается разрежение от впускающего коллектора: если двигатель авто заглушен, то вакуума нет - редуктор закрыт если двигатель авто работает, то вакуум есть - редуктор открыт ГБО 1 поколения - это уже, довольно давно, морально устаревший тип газового оборудования, на основе которого создавались все последующие поколения газового оборудования. ГБО 2 поколения Системы ГБО 2 поколения - это механические системы, которые дополнены электронным дозатором, работающим совместно с датчиком содержания кислорода по принципу обратной связи. ГБО 2 поколения устанавливаются на автомобили, оборудованные инжекторным двигателем, лямбда-зондом и каталитическим нейтрализатором отработанных газов (катализатором). ГБО 2 поколения гарантирует соблюдение требований по экологии класса Евро 1. Системы лямбда-контроля с двойной регулировкой (на оборотах и на холостом ходу) поддерживают также и требования по экологии класса Евро 2. В системах ГБО 2 поколения подача газа происходит путем разрежения при работающем двигателе. Дозирование подачи газа производится путем ручной регулировки подачи газа. Регулировка производится с помощью регистра, изменяющему сечение отверстия по которому подается газ. Недостатки ГБО 2 поколения: Высокая вероятность возникновения "хлопков". Более короткий срок эксплуатации воздушного фильтра и свечей зажигания. Газовое оборудование 2 поколения не отвечает действующим в настоящее время экологическим требованиям ЕЭК ООН ЕВРО-2 по токсичности отработанных газов и лишь иногда приближается к ним. ГБО 3 поколения Газовая система 3 поколения отличается от систем ГБО 2 поколения только одним узлом. ГБО 3 поколения имеет электронную дозировку подачи топлива. В этой системе происходит индивидуальная подача газа дозатором (газовым инжектором) в каждый цилиндр. Газовый инжектор управляется электронным блоком. Газ во впускной коллектор подается через механические форсунки, которые автоматически открываются избыточным давленияем создающимся в магистрали подачи газа. ГБО 3 поколения имеет довольно низкую скорость реакции на корректировку состава газовой смеси. Причиной этого является скорость работы шагового дозирующего устройства - распределителя. С появлением систем ГБО 4 поколения, электронных систем бортовой диагностики авто 2 поколения и усилением требований по экологии класса ЕВРО-3, спрос на ГБО 3 поколения просто не мог не упасть. Установка ГБО 3 поколения на инжекторные автомобили имеет свои особенности. Бензоклапан здесь заменен эмулятором форсунок. Его задача в системе - имитировать работу бензиновых форсунок. Это нужно для того, чтобы штатный компьютер авто не смог перейти в аварийный режим работы. По той же самой причине, требуется и установка эмулятора лямбда-зонда. Вместо дозирующего газ регистра, как в системах ГБО 1 поколения и ГБО 2 поколения, здесь ставится газовый мотор и специальный электронный блок управления (ЭБУ). Он используется для регулировки качественного состава воздушно-газовой смеси. Это нововведение позволило практически полностью исключить возможность возникновения "хлопков". Недостатки ГБО 3 поколения: - Медленная скорость реагирования системы на изменение режима работы авто. ГБО 4 поколения Это газовые системы, имеющие распределенный и синхронизированный впрыск газа. Это, наверное, лучшие из известных на сегодня технических решений: на каждом цилиндре ставится отдельная газовая форсунка, управляемая электронным блоком управления. Очень важная особенность и преимущество, которое имеет фазированый впрыск газа - функция автоматического перехода с газа на бензин, и обратно (если газовый баллон пустой). Если топливо закончилось, система подаст звуковой сигнал водителю, извещающий о том, что автомобиль перешел на другой вид топлива. Данный вид впрыска газа практически полностью снимает проблему "хлопков" и требует меньше внимания к воздушному фильтру и свечам зажигания. Расход газа максимально приближается к расходу бензина. ГБО 4 поколения устанавливается на любые инжекторные авто и совместима с требованиями по экологии класса ЕВРО-3, а также с новыми системами бортовой диагностики авто (EOBD, OBDІІ). ГБО 5 поколения (LPI – «жидкий фазированный распределенный впрыск») ГБО 5 поколения устанавливается на любые инжекторные автомобили, совместимо с жесткими требованиями по экологии стандартов Евро-3, Евро-4 и с системами бортовой диагностики авто EOBD, OBD II и OBD III. В отличие от ГБО 4 поколения, в системах ГБО 5 поколения, газ поступает в цилиндры двигателя в жидкой фазе. Системы ГБО 5 поколения используют топливные карты и вычислительные мощности, которые заложены в штатный контроллер авто, и вносят только поправки, необходимые для адаптации газового оборудования к обычной бензиновой топливной карте. Система ГБО 5 поколения имеет отдельные электромагнитные форсунки для впрыска газа в каждый цилиндр двигателя автомобиля, т.е. практически также, как и в бензиновой системе. Дозировка и фаза впрыска топлива определяется штатным бензиновым контроллером авто. Важный плюс систем газового оборудования авто 3, 4 и 5 поколения - очень удобная возможность автоматического перехода с газа на бензин. К преимуществам систем ГБО 5 поколения относится: отсутствие потерь в мощности двигателя авто; отсутствие повышенного расхода газа; реальная возможность запускать двигатель автомобиля на газу при любых отрицательных температурах. Недостатки систем ГБО 5 поколения - высокая чувствительность к загрязненному примесями газу, низкая ремонтопригодность и высокий уровень сложности. Три этих недостатка практически полностью перечёркивают все преимущества систем ГБО 5 поколения при эксплуатации авто в условиях климата Информация взята отсюда - http://avtogaz.dn.ua/pokoleniya-gbo/