mishanya

Есть такая бяка. Если раньше эти ошибки выскакивали изредка (в основном после мойки), то теперь почти каждый день. Грешу на реостат педали, так как на малых оборотах при нажатии на педаль газа машина какое-то время движется рывками. Причем это не похоже на «провал» или перебои в работе двигателя, а как будто педалькой газа балуются. Подключал ЕЛМку и с помощью Torque наблюдал зависимость открытия дроссельной заслонки от положения педали. При ходе педали от нуля до примерно 20% ее хода показания меняются плавно и синхронно. Затем от 20 до 50-60 процентов хода все стоит на месте, а после 60% резкий скачок на максимум и у педали и у дроссельной заслонки. Не знаю, может так и должно быть? Хотя сомневаюсь.

Там нет сервопривода в том виде, в каком мы привыкли его видеть. Всё внутри замка (фото №8 в шапке). Если кто-то решится разобрать его, обязательно сфотографируйте. Авось пригодится кому-нибудь...

Да нет у меня климат-контроля, Naumec, вот и весь сакральный смысл. Правильно сказал Sever_NV, только дело не в двигателе (у меня 1,5 литра), а в комплектации. В комплектациях, где нет климата, кондей управляется более дешевым контроллером, который при выключении питания «засыпает» не сохраняя данные, а при включении начинает программу с нуля. В исходное состояние возвращается не только кондей, но и обогрев стекла, зеркал и заслонка рециркуляции воздуха. А зачем вообще нужен автозапуск? Чтобы зимой заблаговременно прогреть двигатель, а также стекла и салон, а летом его охладить… Если печку можно тупо оставить включенной, то с кондеем не прокатывает. Вот я и заморочился. А автозапуск я все-таки приручил!. Подсоединился как и Sckliff к желто-зеленому проводу через реле. Напрямую не получилось, стартер недокручивал, с первого раза движок ни разу не завелся. И, я думаю, что дело не в программе сигналки. Визуально видно, что при запуске двигателя ключом, лампа зарядки гаснет раньше, чем двигатель «полностью заведется». Вот поэтому и недокрут… А вообще, спасибо вам, иногда полезно почитать чужие дискуссии!

Вот-вот, я эти схемы уже неделю курю и тоже ни фига не нахожу… А по напряжению – это в смысле от генератора? Читал вашу беседу со SCLIFFом. Попробую. Хотя с тахометром было бы прикольнее. Все прошлые сигналки, которые у меня были, подключал именно к тахометру. Кроме того, они ПРОГРАММИРОВАЛИСЬ!!! Т.е. был определенный алгоритм действий, в результате которых сигналка запоминала уровень холостых оборотов прогретого двигателя и в последствии сравнивала его с текущим значением. Здесь же всю инструкцию до буковки перешерстил, ничего подобного не нашел. Может написать забыли? Уже добрался!!! Все работает на ура!!! Как я и предполагал, все управляется микроконтроллером внутри блока (снаружи не подключишься), а нажатие кнопки замыкает на ноль одну из ножек контроллера. Информацию почерпнул на драйве. Вот ссылка на первоисточник https://www.drive2.ru/l/10201997. В отличие от автора статьи, я побоялся использовать один проводок с диодом. Микроконтроллер управляется стабилизированным напряжением 5 вольт, для этого в схему включен стабилизатор и прочая фигня (сильно в подробности не вдавался) и к чему может привести замыкание этого блока на общую массу авто испытывать не стал. Я просто подпаял два проводка вместо одного (на фото выделенный контакт + ближайший контакт слева) и вывел их на реле, которое управляется проводом доп. канала. То есть сделал дубль кнопки, только снаружи. Если решите сделать так же, будьте аккуратны при разборке и сборке!!! Запоминайте, как все стояло и не растеряйте шарики-фиксаторы! Мне по собственной беспечности пришлось несколько раз разбирать блок и исправлять свои же косяки!

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сегодня установил себе сигналку «red scorpio premium st» (аналог старлайна). Все вроде как работает (на конфликты с родной сигой еще не проверял), но есть две вещи, которые меня напрягают. В связи с этим решил обратиться к знающим, может кто что подскажет. Итак, по порядку: 1. Провод контроля работы двигателя кинул на красный провод катушки зажигания, в настройках установил контроль по тахометру. Автозапуск работает, но стартер жестко «перекручивает», как будто сигнал с катушки приходит с задержкой. В качестве эксперимента заводил машину ключом и с брелока опрашивал состояние сигнализации. «Дымок» на брелоке появлялся только с третьего раза. Соответственно, если завести машину и выключить зажигание ранее, чем через 15 секунд, то поддержки зажигания не происходит. Если чуть-чуть подождать, то все работает нормально. Первый вопрос: что можно сделать? Переключить провод контроля куда-то еще (и куда)? Или можно оставить на катушке, но как-то усовершенствовать схему? (слышал, что ставят конденсатор, но какой и куда конкретно – не знаю). 2. Второй напряг – провел провод дополнительного канала сигнализации для управления (включение, выключение) кондиционером с брелока сигнализации но не смог подключиться… Машинка базовой комплектации, климат-контроля нет, обычный кондей. Кнопка А/С не фиксируемая, и, как я понял, включение-выключение происходит посредством электронной схемы внутри блока управления кондиционером, печкой, и заслонками. Возник второй вопрос, может кто знает, как подключиться к кондиционеру? Буду благодарен за конкретные ответы, спасибо.

Не то что бы их не существует, просто они называются не мурзилками, а какими-нибудь "технологическими картами" (или что-то в этом роде) и используются сервисменами так сказать "для служебного пользования". Да и не нужны там мурзилки для народа. В Японии, как ты сам написал, менталитет другой. Там общество делится на потребителей и тех, кто их обслуживает, а у нас - на потребителей и тех, кто их разводит (есть, конечно честные, но, как правило, это не официалы ). А что наши мурзилки пишутся неизвестно кем, не согласен. Как минимум - это перевод сервисного руководства. Есть очень хорошие книги, в которых собран реальный опыт эксплуатации (но в наше время такие книги - редкость). И халтура, к сожалению, тоже встречается. А что касается фразы: "Предусмотрена только единоразовая замена сайлент-блоков нижнего рычага", здесь, наверное, учли качество металла, ведь речь идет не о таётовских, а именно о "родных" рычагах.

Сними обшивку двери и протяни наружную ручку, как Олег2013 сказал. А еще посмотри, надежно ли зафиксирована тяга, соединяющая ручку и замок (см. Фото №2 в шапке).

Плохо открывается изнутри или снаружи? Снаружи - смотри наружнюю ручку (и тяги), изнутри - можно посмотреть состояние внутренней ручки. Тросик вряд ли виноват, он либо есть, либо нет...Есть, правда, еще вариант: не доходит до конца механизм разблокировки двери. Тут вариантов несколько... Клавиша блокировки на внутренней ручке нормально ходит? Без заеданий? А при разблокировке до конца "отщелкивается"?

В мурзилке (рукоаодстве по ремонту Джили Эмгранд) написано: "Предусмотрена только единоразовая замена сайлент-бло ков нижнего рычага. В случае последу ющей необходимости в замене, требу ется замена рычага в сборе."

Оригинальный уж больно дорого! Да и не везде его заказать можно. А тросик рвется в основном из-за того, что очень плотно "сидит" в ручке двери (внутренней естественно) и при открывании работает на излом. В последствии я его извлек из двери и обработал бобышку троса напильником (надфиля под рукой не оказалось) так, чтобы она свободно прокручивалась в ручке при изменении ее положения. За прошедший год еще не отрывался.

Спасибо, друзья! Признаться, я тоже хотел обратиться к официальному дилеру, но, в последствии, отказался от этой затеи по следующим причинам: а) затраты на замену тросика не стоят тех нервов, которые пришлось бы потратить в борьбе с ОД; б) ездить два месяца (в осенне-зимний период) и открывать дверь наружной ручкой, постоянно опуская стекло (которое иногда примерзает), совсем не айс; в) не хотелось радовать «доброжелательного» соседа, который при встрече ВСЕГДА ехидно спрашивает: «Как Китай? Не ломается ли?» .

Ну и хорошо. Может другим пригодится.

Ничего спереди снимать не надо, даже тормозной диск. Сам менял. Открутил суппорт, отвел его в сторону. Прокрутил диск, поставив плохую шпильку в то место, где был суппорт и слегка ударил молотком. Лучше при этом шпильку с обратной стороны рукой придерживать, а-то она падает между диском и защитой. Достать можно, но муторно...Кстати, москвичевская шпилька не подошла. Во первых она короче, а во вторых шаг резьбы 1,25 а у нас 1,5. Можно, конечно, вместе с гайкой поставить, но стремно как то, на одном колесе гайки с разным шагом. А-ну как на шиномонтажке перепутают?

А может дело не только в обогреве? Заметил, что снег и лед снаружи отваливаются быстро, а со стороны салона стекло остается запотевшим долгое время. Так может дело в недостаточной вентиляции? Может в задней полке нужно вентиляционные отверстия сделать, как, например, в форде?

Всем здравствуйте. На днях случилась неприятность: перестала открываться изнутри водительская дверь. «Перешерстил» наш форум, а также несколько параллельных, но ничего конкретного не нашел (может, конечно, плохо искал ). Так как впереди намечались выходные, решил заняться этой проблемой сам. Снял карту двери (фото не делал, так как процесс описан в теме «Советы по снятию элементов внутри салона»). Далее, аккуратно отжав отверткой пластмассовую защелку, снял внутреннюю ручку открывания двери. Здесь то и обнаружилась проблема – порванный тросик. Однако, отсоединить второй конец тросика оказалось не так просто, пришлось снять дверной замок. Делал я это так: 1. просовываем руку внутрь двери, открываем пальцами защелку, и освобождаем тягу открывания двери, которая идет от наружной ручки. 2. Для удобства обзора снимаем заглушку в торце двери. 3. Отводим в сторону пластиковый замок тяги блокировки двери (от наружной ручки) и выводим тягу из зацепления. 4. Отсоединяем электропроводку. Для этого отверткой или пальцами поднимаем вверх коричневый замок… ...и отсоединяем «фишку». 5. Ключом торкс Т30 откручиваем три винта крепления дверного замка: И, аккуратно, не погнув тросики, вытаскиваем дверной замок в сборе. Вот так он выглядит: А это сам «виновник торжества»: В результате обзора товаров в автомагазинах (слава интернету!) обнаружил, что в моем городе родной тросик можно приобрести только в одном магазине, только в единственном экземпляре, по цене около 500 руб., да и то под заказ (ждать неделю). Не долго думая, пошел в ближайший веломагазин и приобрел велотросик с таким же наконечником, как и на двери. Цена вопроса – 30 рублей. Для изготовления крепления на другом конце тросика использовал трубочку от старого термостата из холодильника. Итак: - берем велотросик, вставляем его в старый кожух, - отпиливаем кусочек трубки, одеваем на тросик, - отмеряем нужную длину троса, остальное «откусываем». - слегка, припаиваем край трубки к тросу, придаем трубке необходимую форму (образец – старый трос) и окончательно заливаем трубку припоем (пропаиваем). Получилось вот так: Смазываем трос силиконовой смазкой и устанавливаем в обратной последовательности. Теперь все работает как и прежде. Бюджет сего мероприятия составил 30 рублей (стоимость тросика) и 2-3 литра бензина (чтобы прогреть салон и не поломать пластиковые детальки). Надеюсь, что мои труды кому-нибудь пригодятся.